Ремонт цифровых фотоаппаратов в Москве

Наша мастерская предлагает профессиональный ремонт фотоаппаратов в Москве в самые сжатые сроки.

Наш сервисный центр предлагает ремонт фотоаппаратов таких марок, как Canon, Sony, Olympus, ремонт цифровых фотоаппаратов Samsung, Nikon, Casio, Panasonic, Pentax. Нашей мастерской ремонт цифровых фотоаппаратов оказывается на протяжении уже многих лет, и за это время мастерами был накоплен обширный опыт в проведении диагностики и восстановлении фототехники различных моделей, от любительских «мыльниц» до профессиональных, дорогостоящих аппаратов. На все проведенные работы предоставляется гарантия, в том случае, если данные, находящиеся на носителе, могут пострадать, мастера обязательно предупредят Вас об этом.

Как выбрать первый цифровой фотоаппарат?

  

"Автор - Артем Кашканов"     www.artem-kashkanov.ru.

Эта статья предназначена для людей, желающих приобщиться к цифровой фотографии. Первый шаг, естественно, выбор фотоаппарата. По себе могу сказать, что этот процесс может быть долгим и мучительным, особенно если вы покупаете свой первый аппарат. Проблема в том, что вы заранее не знаете, что именно вы хотите снимать, насколько вас это занятие увлечет. Согласитесь, обидно потратить несколько сотен долларов на покупку фотоаппарата, а потом осознать, что вам это занятие неинтересно. Но поверьте мне - многие из моих знакомых так думали, но впоследствие "подсели" на фотографию. Не важно - ради искусства или для дома, для семьи. Был бы фотоаппарат, а что снимать - всегда найдется!

Что влияет на качество картинки?

Во первых - разрешение матрицы. Оно измеряется в мегапикселях. Для повседневной съемки и печати фотографий 20 на 30 с хорошим качеством вполне достаточно разрешения 4-мегапиксельной матрицы. Ниже приведена полноразмерная картинка с фотоаппарата Canon G3.

Пример приведен вовсе не затем, чтобы убедить, что мегапиксели - зло. Наоборот, чем больше тем лучше, но это далеко не самый главный параметр влияющий на качество картинки. Гораздо большее влияние, оказывает оптика и работа электронной начинки аппарата, которая отвечает за обработку информации, снятой с матрицы, перед записью на флешку в формате JPG (есть еще формат RAW, но о нем позже). Оптика упомянутого выше аппарата Canon G3 в свое время считалась одной из лучших в классе компактных цифровых фотокамер.

Теперь для сравнения я приведу кропы фотографий, снятых на Canon G3 и Canon S40 (его 4-мегапиксельный современник, но более "слабой" оптикой). Снималось в один и тот же момент, правда с немного разных точек.

Canon Powershot G3	Canon Powershot S40

Как видите, мегапиксели - не главное! Второе, что влияет на четкость - это разрешающая способность объектива. Большой объектив G3 честно прорисовал 4-мегапиксельную картинку, в то время как у объектива S40 просто не хватило разрешающей способности - обратите внимание на столбик слева от дачных домиков, и вообще на четкость картинок вцелом.

Конечно, кто-то меня упрекнет, мол, технологии развиваются, придуманы новые алгоритмы обработки изображений... Алгоритмы-то придуманы, но оптика у аппаратов осталась та же самая. Если она не может проработать подробности картинки, то никакой алгоритм не сможет сам "придумать" то, что не передал объектив.

Разрешающую способность объектива измеряют при помощи специальных таблиц (они называются мИры) с часто нанесенными тонкими линиями. Этим занимаются в основном профессионалы. У нас такой задачи не стоит, мы покупаем фотоаппарат чтобы фотографировать, а не чтобы разглядывать пиксели. Просто скажу, что чем больше диаметр объектива компактной (да и зеркальной тоже) камеры, тем больше вероятность, что он будет четкий.

Zoom-zoom!

Зум - это отношение максимального фокусного расстояния к минимальному. Что такое фокусное расстояние? Это мера, которой определяется угол зрения объектива. Проведем небольшой опыт - закроем один глаз. Когда мы смотрим одним глазом, поле зрение представляет подобие круга. Теперь мысленно впишем в этот круг прямоугольник с соотношением сторон 4:3. Так вот, то что попадает в этот прямоугольник, соответствует полю зрения объектива с фокусным расстоянием 50 мм.

Однако, термин "фокусное расстояние" (ФР) в полной мере применимо только к пленочным камерам. У подавляющего большинства цифровых камер матрица по размеру меньше, чем кадр на пленке. Поэтому применительно к цифровым аппаратам в основном используется термин "эквивалентное фокусное расстояние", или ЭФР. Эквивалентное фокусное расстояние расчитывается по простой формуле:

ЭФР = ФР * cf

cf - кроп-фактор, коэффициент, показывающий во сколько раз матрица цифрового аппарата меньше размера пленочного кадра. У компактных камер cf составляет 5-6, у любительских цифрозеркалок 1.5-2, у профессиональных зеркалок - 1.3-1.

Ниже приведена таблица, в которой указаны области применения объективов с тем или иным фокусным расстоянием.

Итак, с фокусным расстоянием определились. Теперь более подробно о зуме. В повседневной съемке наиболее часто используется диапазон ЭФР от 35 до 100 мм. Именно на него и надо ориентироваться. Современные аппараты как правило имеют больший диапазон, либо в меньшую сторону, либо в большую. При прочих равных (если приобретается компактный аппарат, а не зеркалка) я рекомендую отдать предпочтение аппарату с более широким углом зрения (ЭФР 28 мм). Бывают ситуации, когда нужно снимать в тесном помещении и тут уже кроме широкоугольника ничто вас не выручит. С зеркалкой проще - к ней можно со временем купить объективы с любыми фокусными расстояниями. Кратность зума расчитывается как отношение максимального фокусного расстояния (в режиме Tele) к минимальному фокусному расстоянию (в режиме Wide)

Zoom = ФР(Tele) / ФР(Wide)

Обычно компактные цифровики имеют зум от 3х до 5х, иногда больше.

Важное замечение: зум - это мера относительная. Объективы 35-105мм и 100-300мм оба имеют трехкратный зум. Но с учетом диапазона фокусных расстояний объектив 100-300мм на коротком конце дает примерно такую же картинку, как объектив 35-105мм на длинном. Другими словами, минимальное "приближение" объектива 100-300 мм примерно равно максимальному "приближению", которое может обеспечить объектив 35-105мм.

Если зум больше 6x...

К выбору таких компактных аппаратов нужно относиться осторожно. Дело в том, что у всех зум-объективов (даже самых дорогих) с измененимм фокусного расстояния меняется разрешающая способность и контрастностность изображения. Чем больше диапазон фокусных расстояний, тем больше может быть разница в качестве картинки. Вполне возможен вариант, что в широкоугольном состоянии картинка будет четкая и контрастная, но стоит перевести объектив в положение "теле", картинка будет как в тумане.

Второе, на что нужно обращать внимание, это наличие стабилизатора изображения. Чем больше фокусное расстояние, тем больше вероятность смаза картинки из-за дрожания рук.

Практически все зум-объективы склонны к хроматическим абберациям. Хроматическая абберация - это паразитный эффект, состоящий в появлении цветных ореолов на контрастных границах, особенно в зоне нерезкости. Ниже приведен пример этого эффекта. Хроматические абберации четко выражены на заднем плане.

Чем больше диапазон фокусных расстояний (или чем больше кратность зума), тем более склонен объектив к хроматическим абберациям.

Выдержка, диафрагма, светосила, экспозиция, ГРИП

Выдержка - это время, в течение которого затвор открыт и изображение, формируемое объективом, попадает на матрицу. Чем больше выдержка, тем светлее получается фотография. При фотосъемке при дневном свете выдержка составляет в среднем от 1/200 до 1/500 секунды. В пасмурный день - от 1/60 до 1/125 секунды. При съемке в помещении без вспышки - 1/10-1/30 секунды. В условиях плохой освещенности выдержка может составлять несколько секунд. При использовании вспышки, выдержка, как правило выставляется равной 1/60 секунды. Чем длиннее выдержка, тем больше вероятность получения нечеткой картинки из-за дрожания рук. Единственный способ избавиться от смаза картинки - использование штатива.

Если представить, что наш глаз - это объектив, то зрачок будет диафрагмой. В яркий солнечный день зрачок сужается и ограничивает интенсивность потока света, падающего на сетчатку глаза. В сумерки же, наоборот, зрачок расширяется, и световой поток беспрепятственно проходит к зрительным рецепторам. То же самое с объективом фотоаппарата. При помощи диафрагмы мы регулируем интенсивность светового потока проходящего сквозь объектив на матрицу. Численно диафрагма обозначается как коэффициент пропускания светового потока объективом. Диафрагма 2.8 обозначает, что световой поток на выходе из объектива (на матрицу) в 2.8 раза слабее светового потока входящего.

Светосила - это коэффициент пропускания светового потока объективом на максимально открытой диафрагме. Обозначается светосила как величина, обратная диафрагме. Например, если минимальное диафрагменное число составляет 2.8, то светосила такого объектива обозначается как 1/2.8.

Экспозиция - это световой поток, который получает матрица, в течении времени выдержки. Недоэкспонированный снимок слишком темный, переэкспонированный - слишком светлый. Экспозиция измеряется в единицах EV (Exposure Value - значение экспозиции) и задается значеними выдержки и диафрагмы.

Сочетаний выдержки и диафрагмы, дающих "правильную" экспозицию (без пересветов и провалов теней) практически в любом случае можно выбрать много вариантов. Ниже приведена диаграмма возмможных комбинаций выдержки и диафрагмы (для съемки на улице в солнечный день):

 

T
1/4000
1/2000
1/1000
1/500
1/250
1/125
1/60
1/30
	2	2.8	4.0		5.6	8.0	11		16	22	F
Пересвет				Норма				Недодержка

Несмотря на то, что комбинаций с одинаковой экспозицией много, характер картинки в каждом случае будет отличаться. Дело в том, что чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Приведу наглядный пример влияния значения диафрагмы (F) на глубину резкости.

Из приведенных картинок видно, как диафрагма влияет на ГРИП. Однако, стоит заметить, что для проведения эксперимента использовалась цифровая зеркалка Canon EOS 400D с объективом Canon EF 50mm/1.8. У компактных аппаратов возможности по управлению ГРИП намного меньше.

Рассмотрим еще один пример:

   

Из этого видно, как отличается картинка, сделанная компактной камерой и зеркалкой при одинаковой диафрагме и с примерно равным ЭФР. Картинка с зеркалки (справа) выглядит объемной, с подчеркнутым передним планом, в то время как картинка с компактного аппарата (слева) кажется плоской - передний и задний планы сливаются.

Итак, мы рассмотрели общие принципы оптического формирования изображения и прежде чем переходить ко второй части, подведем итоги первой.

• Четкость картинки зависит от двух факторов: разрешения матрицы и разрешающей способности объектива;
• Чем больше размер объектива, тем больше вероятность, что он даст четкую и контрастную картинку;
• Чем больше диапазон фокусных расстояний объектива (зум) тем больше вероятность того, что картинка будет не очень качественной (если речь идет о компактных ЦФК и бюджетной оптике для зеркалок)
• Экспозиция задается выдержкой и диафрагмой. Возможно много сочетаний выдержки и диафрагмы, когда экспозиция будет одинаковой.
• Глубина резко изображаемого пространства зависит от диафрагмы и реального фокусного расстояния объектива. Чем сильнее открыта диафрагма (меньше диафрагменное число) и чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше.

Мыльница или зеркалка?

Если зайти на любой фото-форум, то почти наверняка наткнетесь на разборки по этой теме. Приводятся самые различные доводы, фрагменты фотоснимков, с указанием тех или иных недостатков тех или иных камер. Я кратко и без лишних эмоций изложу достоинства и недостатки и мыльниц (компактных камер) и зеркалок.

Основные достоинства зеркалок Высокое качество изображения. Гораздо более низкий уровень шумов. Возможность управления глубиной резкости Быстрый и точный автофокус, высокая скорость срабатывания затвора Высокая светочувствительность матрицы. Вполне можно снимать на ISO800 и выше Возможность использования сменной оптики, внешней вспышки

Основные достоинства компактов Небольшие габариты, вес Невысокая стоимость

Основные недостатки зеркалок Большие габариты, вес Дороговизна Возможность попадания пыли вовнутрь во время смены оптики

Основные недостатки компактов Низкая скорость и точность фокусировки, ощутимая задержка при срабатывании затвора (за редкими исключениями) Низкое качество картинки при плохой освещенности, высокий уровень шумов при значениях чувствительности ISO >100 В большинстве случаев - невозможнось использования внешней вспышки Невозможность управлять глубиной резкости при съемке в "повседневном" диапазоне фокусных расстояний. Картинка будет одинаково "плоской".

То что приведено выше - это основные отличия. У компактных камер есть еще такие достоинства, как съемка видео, использование ЖК-экрана при наведении. Про съемку видео могу сказать, что это вещь в большинстве случаев бесполезная, так как карта при записи видео забивается мигом и большинство видеофайлов потом удаляется (особенно в дальних поездках), чтобы освободить место на флешке для фотографий.

Отсутствие возможности использовать ЖК-экран при съемке зеркалкой - не такой уж это и недостаток. Привыкаешь к этому быстро и не обращаешь на это внимание. Зато оптический видоискатель зеркалок незаменим при съемке динамичных сюжетов, в то время как ЖК-видоискатель мыльницы отображает картинку с небольшой, но задержкой.

В конце концов, в настоящее время этот спор ничего не стоит, поскольку зеркалки научились и выводить картинку на экран при фокусировке (функция Live View), и записывать видео.

Стоит ли брать зеркалку в качестве первой камеры?

Если позволяют средства, и если не пугают габариты, то стоит! Можно начинать с зеркальных аппаратов младших серий. По цене они не намного дороже топ-компактов, но обладает всеми плюсами, присущими зеркалкам. Если вам кто-то втолковывает, что к зеркалке обязательно нужен комплект оптики как минимум на 1000$, отнеситесь к этому скептически. На первое время вам вполне будет достаточно штатного объектива. Поверьте, и при помощи него можно делать замечательные фотографии! Большинство снимков из фотогалереи этого сайта сделаны фотоаппаратом Canon EOS 300D с китовым объективом Canon EFS 18-55!

Откуда берется цветовой шум и почему уровень шумов у зеркалки меньше, чем у мыльницы?

Матрица цифрового фотоаппарата состоит из миллионов ячеек. Каждая ячейка формирует пиксель изображения. Свет, попадая на ячейку, вызывает возникновение электрического сигнала. Этот сигнал тем сильнее, чем больший световой поток попадает на ячейку матрицы. Чем больше площадь ячейки матрицы, тем больший световой поток она может "поймать" и сигнал большей мощности выдать на выходе. Уровень выходного сигнала светочувствительных ячеек матрицы очень мал, его нужно усиливать. Причем, чем меньше площадь ячейки (чем меньше ее светочувствительность), тем большее нужно усиление. Однако вместе с сигналом усиливаются и помехи, которые и являются причиной цветового шума. То есть, чем меньше площадь ячейки, тем большее нужнго усиление сигнала, тем выше уровень шумов.

Если сравнивать уровень шумов у зеркалки и у мыльницы, то при одинаковой чувствительности шумы у мыльницы намного сильнее. Это объясняется прежде всего тем, что площадь матрицы у зеркалки в несколько раз больше чем у мыльницы (при равном количестве мегапикселей), соответственно площадь светочувствительных ячеек больше, светочувствительность больше, коэффициент последующего усиления сигнала меньше, уровень шумов меньше.

На что обращать внимание при выборе зеркалки начального уровня?

В первую очередь, нужно определить, что предлагают в магазинах за приемлемую для вас цену. Ценовая категория - от 550-600 до 700-800 долларов. Поскольку все заркалки начального уровня обладают сходными характеристиками, нужно выбирать из соображения эргономики. Удобно ли вам держать в руке этот аппарат, долго ли искать в меню функции, которые для вас важны. Устраивает ли вас вес и габариты? Попробуйте поснимать в разных условиях - внутри магазина, если возможно, на улице. Затем, сузив выбор до 2-3 моделей, обратите внимание на стоимость оптики и аксесуаров, а также наличие их в продаже. Рано или поздно, вы захотите приобрести еще пару объективов, запасной аккумулятор, вспышку. Неплохо поинтересоваться о наличии авторизованного сервисного центра в вашем городе, на тот случай, если не дай бог что случится. Перед тем, как покупать, протестируйте фотоаппарат на проблемы в работе автофокуса (фронтфокус, бэкфокус). Самый распространенный способ - при помощи линейки. Кладем линейку на стол по направлению вдоль оси объектива и фотографируем ее с верхнего ракурса под углом 45 градусов, наведя автофокус, например на 10 см. Потом смотрим, что получилось. Если "10 см" получились в фокусе, значит юстировка автофокуса нормальная. "Недолет" называется фронт-фокусом, "перелет" - бэк-фокусом. Если погрешность в пределах 5 мм - это не страшно. Если больше - то хуже. Хотя эту проблему можно решить, отдав аппарат в сервисный центр, но все же лучше попытаться найти более удачный экземпляр из имеющихся в наличии. Продавцы как правило относятся к этому нормально.

На что обращать внимание при выборе цифровой "мыльницы"?

Как уже было сказано, не стоит гнаться ни за большими мегапикселями, ни за гиперзумами. Вполне достаточно 7-8 мегапикселей и объектива с диапазоном эквивалентного фокусного расстояния от 28-35 мм до 100-150 мм. Это соответствует 4-5-кратному зуму. Желательно наличие системы стабилизации изображения. Прочие характеристики - чувствительность, режими съемки, размер ЖК-экрана практически одинаковые у всех компактов. На них не стоит сильно заморачиваться, намного более важны такие характеристики как скорость и точность автофокуса, время готовности аппарата к съемке (с момента включения), задержка при срабатывании затвора (shutter-lag). Полезная вещь - подсветка автофокуса. Она даст хоть какую-то возможность сфокусироваться в темноте. Очень важно, чтобы вам было удобно пользоваться аппаратом - чтобы он надежно лежал в руке, чтобы организация меню была интуитивно понятной.

Стоимость компактного цифрового аппарата с приемлемыми характеристиками составляет 250-450 долларов.

Не стоит гнаться за дешевизной. Уже месяца через два, даже если вы новичок, вы почувствуете, что хочется чего-то большего. Самое обидное - это то, что вам за сэкономленную сотню долларов, придется впоследствии расплачиваться десятками, а то и сотнями кадров, испорченных по вине медлительности автофокуса, недостаточной мощности вспышки и прочих неприятных сюрпризов, которые преподнесет вам аппарат, купленный за 100-150 долларов.

Формат RAW - что это такое и зачем он нужен?

Обычно фотоснимки с цифрового аппарата сохраняются в формате JPEG (со сжатием). В камерах начиная от среднего ценового диапазона может быть возможность сохранения в формате RAW. Файл в формате RAW - это ни что иное, как "сырая" информация, снятая с матрицы, не подвергнутая никакой обработке электронной начинкой фотоаппарата. Основное достоинство формата RAW - пользователь имеет намного больше возможностей по обработке фотографии на компьютере, чем при работе с файлами JPEG. Современные RAW-конверторы (встроенные в Photoshop, либо самостоятельные программные продукты) позволяют компенсировать многие ошибки, допущенные вами и аппаратом при съемке. В RAW-конверторе можно легко исправить неверно выставленный баланс белого, отрегулировать яркость, контраст, насыщенность цветов с целью максимально приблизить их к реальности. Большинство из этих операций при работе с JPEG дадут худший результат, поскольку в JPEG часть информации теряется при сжатии. Изменение же баланса белого при работе с JPEG весьма проблематично. Поэтому в условиях со смешанным освещением рекомендуется снимать в RAW, поскольку в этом случае велика вероятность того, что автоматика может некорректно установит баланс белого.

Есть еще формат TIFF, но его практическая ценность намного ниже, чем у RAW. По сути, это тот же JPEG, но без сжатия. Возможности по обработке те же, что у JPEG. Если предстоит выбор камеры между двумя вариантами - той, что умеет снимать в TIFF и той, что умеет снимать в RAW, предпочтение нужно отдать той, что умеет снимать в RAW.